5 загородных усадеб, куда можно добраться своим ходом
Усадьба Марфино
Достаточно грустное, но очаровательное в своей запущенности место. Спрыгнув из автобуса, вы пробиваетесь по заросшей бурьяном тропинке и сразу упираетесь в яркий пейзаж. Старый заброшенный мост из красного кирпича, чья арка, соединяясь с водным отражением, создает круг – сильное зрелище. Ни один прохожий еще не смог удержаться от ерзанья по карману в поисках телефона. Далее мы проходим мимо загона с лошадьми, где кони ласково тыкаются носами в прутья. С противоположной стороны видим старенькую, слегка угрюмую церковь Рождества Богородицы. Говорят, ее крепостного архитектора один из ранних владельцев усадьбы Голицын приказал высечь, а тот возьми и помри от сердечного приступа. А еще через 100 метров утыкаемся в окошко КПП (могут попросить паспорт или копию страницы с фото), где берут 50 рублей за вход на территорию санатория Минобороны, чей грозный прямоугольный корпус делит парковую зону с усадьбой.
Главное усадебное здание розового цвета с россыпью остроконечных башен расположено правее. Последней хозяйкой имения, сделавшей его таким, стала Софья Панина. «Замкообразное» здание прекрасно, готично и «залюблено» киношниками. Чего здесь только не снимали – и «Дворянское гнездо», и «Свой среди чужих». Гулять можно долго. Интересных объектов масса. Беседки с античными статуями и классической музыкой. Три пруда, самый большой прямо у подножия длинной лестницы, ведущей от усадьбы, с грифонами у воды. Насыпные острова, куча лавочек.
На большом пруду построены деревянные понтоны, на которых можно валяться и смотреть в небо. Сложности могут возникнуть только с едой, перекус лучше взять с собой.
Как добраться: с Савеловского вокзала на электричке до станции Катуар, затем на автобусах №37, 73 до конечной
Усадьба Дубровицы
Пока трясешься в такси по кое-как обустроенным дорогам Подольска, не предполагаешь, что тебя ждет церковь-исполин. Буквально входишь за ворота и ахаешь. Огромная, возвышающаяся на холме, со странными зазубренными углами и монархической короной на пике. Нет слов передать восторг. Это ни на что не похоже. Большинство впервые пришедших так и ходят вначале молча, обалдело водя по воздуху камерами. Известно, что Знаменская церковь строилась под руководством вездесущего и предприимчивого Бориса Голицына (воспитателя Петра I) довольно долго — с 1690 по 1704 год. Корпел над ней целый ряд архитекторов, чьи фамилии — тайна. По слухам, приложили руку итальянцы, шведы, голландцы, поляки и немцы. Отсюда необычный и чуждый для наших широт стиль оформления храма — южно-германское барокко. Это когда очень много скульптур, узоров, сюжетов. И в каждом элементе своя история. Из-за «чуждости» и похожести на католическую постройку, храм даже отказывались освящать, но спустя время все-таки освятили в присутствии самого Петра I.
Рассматривать Знаменское «чудо» можно и снаружи, и внутри, желательно с экскурсоводом. Повсюду вылеплены и изображены символические чудища, апостолы, персонажи Ветхого и Нового Завета. Эта церковь перекрывает все остальное. В самой усадьбе делать нечего, она давно стала закрытым немузейным помещением.
Разве что стоит заглянуть в расположенный в ее подвале ресторан «Голицын», но не сидеть во тьме внизу, а перекусить на летней террасе с видом на реку.
И прогуляться в липовой аллее, где спокойно и хорошо, но маловато лавочек, многие валяются прямо на газоне на траве.
Как добраться: с Курского вокзала до станции Подольск, затем на автобусе № 65 до конечной остановки «Дубровицы».
Усадьба Середниково
Покупка билета происходит под странные звуки. То ли ребенок орет, то ли драка. На самом деле, прямо у входа за сеткой «пасется» павлин. Верещит и распускает хвост — детям нравится. Блуждать вокруг беленых зданий с зелеными крышами, большинство из которых хозяйственные (то конюшня, то зерновой склад) и чаще всего закрыты, скучновато. Ярких парковых и флористических красот здесь не наблюдается. Поэтому важно взять экскурсию в главное здание, которое известно тем, что в его стенах писал любовную лирику Лермонтов. Оказывается, бабушка поэта была сестрой хозяина имения генерал-майора Дмитрия Столыпина (то есть Михаил — троюродный брат великого реформатора Петра Столыпина). Юный Миша Лермонтов иногда приезжал сюда на лето.
В соседних же деревнях жили молодые богемные дворянки, которые общались «домами». А одна из них — Екатерина Сушкова из Большакова — даже разбила юноше сердце. Он страдал и писал про любовь. От главного дома к пруду вниз, сквозь высокие ряды лиственниц, ведут полуразбитые ступеньки. На них посетили часто фотографируются. В пруду же можно купаться и устраивать на берегу пикники.
Как добраться: с Ленинградского вокзала до станции Фирсановская, затем автобусом № 40 до остановки «Санаторий Мцыри».
Усадьба Большие Вяземы
Усадьба по большей части известна тем, что здесь жил Борис Годунов. Он построил для себя белокаменную церковь (Преображения) и звонницу (таких в России было всего три, и эта единственная выжила). Пожалуй, церковь и звонница – два самых уникальных объекта, от которых невозможно отвести взгляд. Остальное все плюс-минус где-то мелькало. А в этих постройках чувствуется древность, добротность. Так сейчас не делают. Хочется стоять и представлять себе тот мир 16 века. Как там ходили, падали на колени, поглядывали в маленькие окошки. Все остальное убранство – конница, флигели и усадьба Голицыных впечатляют меньше. Во флигелях устроены сумбурные выставки, посвящённые разным временам, включая военные.
Особенно смущают манекены раненых солдат, в бинтах и простынях, лежащие в углах комнат. Такое если резко увидишь, то прямо вздрагиваешь.
Также рассказывают, что из соседнего Захарово сюда наведывался Пушкин. В честь него в одном из флигелей организована отдельная экспозиция с разными изданиями книг, в основном, сказок. Пройтись по двухэтажному дому-дворцу в стиле французского классицизма все-таки стоит. Обстановка дворянской жизни 19 века сохранена доподлинно. Библиотека, гостиная, накрытый по всем правилам стол к обеду, зал для приема гостей с роялем и креслами. Кажется, обернешься и увидишь край ускользающего платья какой-нибудь княжны. Хорошо также прогуляться около небольшого пруда и посидеть на деревянной смотровой площадке, свесив ноги с холма. Перекусить можно в кафе около конницы или в чайной около флигеля, но она работает до обеда.
Как добраться: сБелорусского вокзаладо станции Голицыно, затемавтобусом № 38, 1055 до остановки «Усадьба Вяземы» (старое название «Институт»).
Усадьба Мураново
Самоеминиатюрноеимение, похожее больше на дачную резиденцию а ля Переделкино. Домики небольшие, деревянные, с резными крышами и окнами, территория скромная. Если бы не какая-то странная обветшалая стройка в самом центре, Мураново было бы самым уютным островком из всех. Народу тут тоже меньше, чем обычно в музейных местах. Такое ощущение, что сюда захаживают уже «свои», так как часто происходят какие-то тематические вечера и концерты. Отдельно стоит отметить кафе «В амбаре». Обстановка забавная, славянофильская даже: самовары, скатерти, все, как в ухоженной русской избе. Готовят тематическое: щи с квашеными ананасами, блины, пирожки с вишней.
Самое забавное, что сам Федор Тютчев, именем которого называют усадьбу, здесь никогда не бывал. А вместо него жил его сын Иван с семьей.
Проект же дома разработал поэт Баратынский, живший в этом поместье еще раньше Тютчевых. То есть имение поистине литературное, жили здесь поэты и в гостях была отмечена сплошь пишущая братия, о чем и вещают серьезные женщины-экскурсоводы. Экскурсию лучше заказать заранее, с этим в Мураново строго. Прогуляться можно и за территорией усадьбы, по холмистому побережью реки Талицы. Еще вариант — посетить святой источник Казанской иконы Божией Матери с уникальной водой и купальней.
Как добраться: с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, затем автобусом № 34 до остановки «Музей «Мураново» (расписание посмотрите заранее, ходит редко).
Читайте также: а еще у нас есть гид по местам, куда стоит поехать на выходные с детьми — 7 проверенных маршрутов от многодетной мамы.
